Comment obtenir les meilleurs résultats avec Oramask

L'Oramask 813 est le meilleur produit que j'ai utilisé pour créer des pièces dont je veux peindre une partie du dessin. L'idée générale est d'appliquer le masquage sur votre matériau, de découper les détails que vous souhaitez, puis de peindre les zones découpées et de retirer le masquage pour révéler la partie découpée en couleur avec le reste du matériau beau et propre. Chaque fois que je l'utilise dans une vidéo, on me demande comment je fais pour qu'il adhère si bien.

Aujourd'hui, je vais vous expliquer les étapes que j'utilise pour obtenir les meilleurs résultats avec l'Oramask 813. Notez que ce masquage peut être utilisé avec des outils manuels et des défonceuses. Nous en parlerons principalement en référence à une machine CNC, mais tous les mêmes principes s'appliquent.

Matériau propre

C'est l'étape la plus négligée que j'aie jamais vue. Pour que le masquage adhère correctement, il faut que la surface sur laquelle il est appliqué soit propre. Soufflez le matériau à l'aide d'un compresseur d'air et, pour aller plus loin, vous pouvez même utiliser un chiffon adhésif pour vous assurer qu'il ne reste aucun grain de poussière sur le matériau. Chaque point de poussière entraînera la création d'une bulle lors de la pose du masquage. Si votre parcours d'outils passe sur l'une de ces bulles, le masquage risque de se soulever et de ne pas adhérer correctement à cet endroit. Il s'agit d'une étape cruciale pour la réussite du masquage. 

Appliquer le masquage

La première couche de masquage que vous posez est la plus importante pour assurer votre réussite. 

Retirez le papier d'une petite section de 2″ du masquage et appliquez-le fermement sur votre matériau avec votre main en veillant à ne pas créer de plis. 

Utiliser un épandeur pour s'assurer que tout est posé de manière lisse et sans bulles. 

Saisissez le dos de l'Oramask et retirez-le lentement en utilisant l'écarteur pour le lisser et le pousser fermement vers le bas au fur et à mesure que vous avancez. 

Il ne s'agit pas d'une compétition de vitesse ! En avançant lentement et en veillant à ce que chaque partie du nouveau masquage soit complètement enfoncée avec l'écarteur, vous obtiendrez de meilleurs résultats. La vitesse viendra au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise. Regardez cette courte vidéo sur YouTube pour voir ce processus en action.

Couper en utilisant les bons embouts

Vous pouvez faire tout ce qu'il faut jusqu'à ce stade et obtenir de mauvais résultats si vous n'utilisez pas le bon embout. 

L'Oramask ne doit être découpé qu'à l'aide de mèches en V et de mèches d'abattage bien aiguisées. J'ai obtenu les meilleurs résultats pour la découpe en V de l'Oramask en utilisant des mèches en V au carbure ; elles restent aiguisées très longtemps et produisent des coupes incroyablement nettes à travers le masquage.

L'une de mes préférées est la mèche en V à 90 degrés Amana Tool RC-45711. C'est une mèche excellente et peu coûteuse qui donne d'excellents résultats dans l'Oramask. 

Cela couvre la sculpture, mais qu'en est-il si vous devez découper une grande poche que vous voulez peindre ? Dans ce cas, il faut utiliser une fraise à denture descendante. Les mèches à coupe descendante poussent les copeaux vers le bas, vous laissant avec une surface supérieure du matériau parfaitement propre, ce qui est exactement ce que nous voulons voir lors de l'utilisation de l'Oramask 813. 

Si vous utilisiez une mèche à coupe ascendante, vous tireriez tous les copeaux vers le haut, ce qui peut ébrécher le bois, mais vous tireriez également le masquage vers le haut et vous vous retrouveriez avec un bord effiloché qui ne vous permettrait pas d'obtenir des lignes de peinture nettes, et vous seriez frustré que le masquage n'ait pas adhéré au sol. 

C'est l'un des problèmes les plus fréquents que je rencontre lorsque les gens disent que leur masquage ne colle pas lors de la découpe. L'utilisation d'une mèche à coupe descendante produira des résultats beaucoup plus propres et vous donnera le bord de peinture net que vous recherchez. Pour plus d'informations sur les mèches à coupe ascendante, à coupe descendante et à compression et sur le moment où il convient d'utiliser chacune d'entre elles, consultez l'article que j'ai consacré à ce sujet. 

Appliquer l'enduit de ponçage 

Cette étape est plus facultative qu'autre chose et n'est nécessaire que pour certains types de bois. 

Lorsque l'on sculpte le bois, on expose une partie du grain. Lorsque vous exposez le grain de fond et que vous essayez de le peindre, avec certains bois, il peut agir comme une paille et faire saigner la couleur dans le grain sous le masquage. 

Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement poncé ou que le masquage peut protéger, car le grain de fond aspire la peinture dans le bois. 

Ce problème de saignement est particulièrement grave avec les peintures plus fines, comme les peintures en aérosol, car elles s'infiltrent plus facilement dans le grain. 

L'un des moyens de s'en prémunir est d'appliquer une couche d'enduit de ponçage sur les parties que vous allez peindre avant de les peindre. Personnellement, je préfère utiliser le "Bulls Eye Seal Coat Wood Sealer" de Zinsser car il n'est pas à base d'eau et ne soulèvera pas le grain avant la peinture comme le ferait un produit de ponçage à base d'eau. Il sèche également assez rapidement, ce qui me permet de ne pas attendre longtemps avant de pouvoir peindre par-dessus. 

Peinture 

Une autre façon de se protéger contre le ressuage est d'utiliser une peinture plus épaisse comme la peinture au lait General Finishes. C'est la peinture que j'utilise depuis des années, car elle a toujours très bien résisté et ne nécessite généralement pas l'utilisation d'un produit de scellement avant de peindre pour éviter le dégorgement du grain. 

J'applique généralement deux couches sur la zone sculptée pour obtenir une couverture uniforme. Ceci étant dit, il y a certains bois pour lesquels j'ai encore constaté un ressuage et pour lesquels il peut être nécessaire de poncer l'enduit de scellement. 

Les bois tendres comme le pin et le cèdre ont tendance à être les pires en ce qui concerne le dégorgement du grain, mais j'ai également constaté un certain dégorgement sur des bois à grain ouvert comme le chêne. La plupart des bois durs peuvent être peints à l'aide de la peinture au lait sans l'enduit de ponçage, mais pour être sûr, vous devrez effectuer votre propre test sur des chutes de bois avant de faire confiance à la peinture au lait sur une pièce que vous avez passé du temps à sculpter. 

Retirer le masquage 

Une fois que la peinture est complètement sèche, il est temps d'enlever le masquage. Si le masquage est resté sur le bois pendant un certain temps, ou s'il fait particulièrement froid, l'adhésif du masquage peut tenir un peu trop longtemps, ce qui peut entraîner une partie du grain du bois. Le bouleau est particulièrement sensible à ce problème. 

Pour éviter cela, utilisez un pistolet thermique et passez sur le masquage pour chauffer un peu l'adhésif afin de le retirer plus facilement et d'éviter que le grain ne s'arrache. 

Maintenez le pistolet thermique à une distance d'environ 12″ du matériau et maintenez-le en mouvement constant. Ne le gardez pas trop longtemps sur une zone, car le masquage ou la peinture fondrait ou brûlerait, ce qui causerait un désordre. Regardez cette vidéo à partir de 3:25 pour voir ce processus en action. 

Utiliser un outil de désherbage

Maintenant que la majeure partie du masquage est réalisée, nous devons retirer le masquage des petites parties intérieures de votre dessin. 

Vous pouvez retirer chaque morceau avec vos doigts, mais cela peut prendre un certain temps. L'utilisation d'un outil de désherbage est très utile pour retirer juste le bord du masquage sans abîmer la peinture ou le matériau et permet de l'enlever proprement. 

Vous pouvez également utiliser la même méthode avec le pistolet thermique pour enlever ces petits morceaux. Veillez, et je ne saurais trop insister sur ce point, à ne pas laisser le pistolet thermique trop longtemps à un endroit donné, car il ferait fondre/brûler le masquage et la peinture ; je le sais peut-être par expérience, mais pas forcément :D. 

Ponçage final

Cette étape peut être nécessaire ou non en fonction de la finesse du ponçage effectué avant l'application du masque et de l'apparition éventuelle d'un phénomène d'arrachement des grains. 

Si vous devez procéder à un dernier ponçage, utilisez du papier de verre de grain 220 et passez très légèrement votre ponceuse orbitale aléatoire. 

Ne mettez pas de poids sur la ponceuse, laissez-la glisser sur votre matériau, vous ne voulez pas attraper un bord et abîmer la peinture de la sculpture. Après cela, soufflez la poussière de scie restante et vous êtes prêt pour la finition !

En conclusion, j'espère vous avoir donné quelques conseils utiles pour obtenir les meilleurs résultats avec l'Oramask 813. La plupart des produits que j'ai mentionnés ici sont assemblés dans un kit pour vous permettre de commencer à utiliser l'Oramask 813. L'Oramask 813 est un produit extraordinaire qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans l'atelier. Suivez ces étapes et vous êtes sûr d'obtenir le meilleur résultat !